Războiul Israel-Hamas a divizat instituțiile culturale americane și s-a extins înspre gastronomie. Aproape 900 de bucătari și persoane din industria alimentară americană au semnat o petiție pentru încetarea focului

Prietenia lor a fost una improbabilă.

Reem Kassis, care s-a născut la Ierusalim și locuiește în Philadelphia, a renunțat la o slujbă bine plătită în calitate de consultant în management pentru a scrie cărți de bucate. Ea este palestiniană, iar cartea sa „The Palestinian Table”, pe care a publicat-o în 2017, a deschis o nouă conversație națională atât despre bucătăria palestiniană, cât și despre însușirea rețetelor sale.

Michael Solomonov, un bucătar care s-a născut lângă Tel Aviv, gătea mâncare italiană în Philadelphia când un lunetist l-a ucis pe fratele său de 21 de ani, un soldat israelian care patrula de Yom Kippur. Solomonov, care este evreu, s-a dedicat bucătăriei israeliene și a deschis Zahav în Philadelphia în 2008. Restaurantul l-a adus atât pe el, cât și mâncarea israeliană, în prim-planul țării, iar de atunci a deschis mai mult de 20 de restaurante.

Kassis i-a trimis cu emoție un exemplar al cărții sale. Aceasta i-a schimbat perspectiva. Cei doi au devenit prieteni apropiați, gătind împreună la restaurantul său și în casele fiecăruia. Au apărut împreună în articole de revistă despre gătitul pentru sărbători și la evenimente care analizau rolul mâncării în identitatea națională.

Dar acum, nu-și mai vorbesc.

„Dacă este ceva”, a spus Reem Kassis, „experiența mea din ultima vreme mi-a confirmat că diplomația alimentară nu funcționează și că nu poți rezolva probleme precum ocupația israeliană a teritoriului palestinian la proverbiala farfurie de humus. Oricine pretinde acest lucru deviază de la munca reală care trebuie făcută, în primul rând de o încetare a focului, dar, în general, de libertate și drepturi egale pentru toți palestinienii.”

Restaurantul lui Solomonov și alte câteva care oferă preparate din bucătăria israeliană au fost ținta unui boicot din partea unui grup care se autointitulează Philly Palestine Coalition, o nouă organizație al cărei singur profil public este pe Instagram. ( Reem Kassis nu este afiliată grupului.) El nu vorbește public despre această problemă.

Războiul dintre Hamas și Israel a divizat instituțiile culturale americane, iar acum se revarsă în lumea gastronomică. În acest moment tensionat, feluri de mâncare precum hummusul au devenit o armă ca niciodată înainte.

Specialiștii americani în gastronomia evreiască descriu bucătăria țării ca fiind un amalgam de rețete aduse în Israel de diaspora evreiască globală și îmbinate cu mâncarea din Orientul Mijlociu gătită de evreii și arabii locali. Unii susținători ai Palestinei susțin că bucătarii israelieni sunt niște colonizatori care au adoptat anumite preparate arabe ca fiind ale lor, contribuind astfel la ștergerea culturii palestiniene.

Aproape 900 de bucătari, fermieri și alte persoane din industria alimentară americană au semnat un angajament cu o organizație numită Ospitalitate pentru Umanitate, pe care un grup de bucătari palestinieni și organizatori politici au inițiat-o în octombrie pentru a face presiuni în favoarea unei încetări a focului și a încetării sprijinului SUA pentru Israel. Aceștia doresc să folosească boicotarea întreprinderilor alimentare cu sediul în Israel și a evenimentelor culinare care promovează Israelul ca o modalitate de a exercita presiune.

Printre semnatari se numără fermieri, bucătari proeminenți, precum Mason Hereford de la Turkey and the Wolf din New Orleans, și scriitori culinari, printre care Helen Rosner de la The New Yorker; Samin Nosrat, autor de cărți de bucate și fost editorialist culinar la New York Times; Stephen Satterfield, fondatorul revistei Whetstone și gazda emisiunii „High on the Hog” de la Netflix; și dna Kassis, care a scris pentru The Times.

Afacerile cu produse alimentare palestiniene din Statele Unite spun că au fost inundate de recenzii online de o stea, iar restaurantele israeliene din câteva orașe, dincolo de Philadelphia, au fost etichetate pentru boicot pe rețelele de socializare.

„Avem tendința de a ne gândi la mâncare ca fiind umanizantă, dar atunci când există un conflict, mâncarea devine parte a conflictului”, a declarat Ari Ariel, profesor asociat la Universitatea din Iowa, care a scris și a ținut prelegeri despre ceea ce el numește Războaiele Hummus. Bătălia a început în 2009, când Libanul a afirmat că Israelul încerca să îi fure preparatul național, transformând această baie de pastă de susan și năut într-un avatar al ostilităților din Orientul Mijlociu.

Oficialii libanezi au încercat să obțină declararea cuvântului hummus drept o denumire protejată în Uniunea Europeană, precum Champagne sau Parmigiano-Reggiano, iar tensiunile au devenit literale într-un concurs între Israel și Liban pentru a face un tub de hummus suficient de mare pentru a bate un record mondial. Libanul a cucerit titlul după ce a întins o porție de 23.042 de kilograme pe o farfurie de ceramică uriașă în 2010.

„Avem această idee romantizată că, dacă mâncăm aceeași mâncare și rupem aceeași pâine, cumva putem să ne unim, dar nu pare să fie cazul aici”, a declarat Dr. Ariel, care în prezent cercetează originile falafelului.

Într-adevăr, orice speranță de reconciliere a diferențelor în ceea ce a fost numit diplomația hummusului pare să se fi spulberat.

Lia Ronnen este editorul și directorul editorial al Artisan Books și Workman Publishing, al căror catalog este format în mare parte din cărți de design și de gătit. Argumentul conform căruia bucătăria israeliană a furat preparate palestiniene este o narațiune falsă cu privire la multitudinea de origini și tradiții ale mâncării israeliene, a spus ea. Și, a adăugat ea, faptul de a viza întreprinderile americane care servesc mâncare israeliană este periculos și are implicații antisemite.

„Comunitatea gastronomică impune o narațiune care este greșită din punct de vedere faptic și care încurajează violența împotriva evreilor din America. Acest lucru este total tragic”, a spus ea. „Comunitatea gastronomică ar trebui să fie un loc care celebrează umanitatea, celebrează grija și celebrează adevărul”.

În urma mișcărilor de justiție socială precum Black Lives Matter, întrebările despre aproprierea culturală, cine deține o rețetă și cine poate profita de pe urma anumitor bucătării au forțat conversații și reflecții în bucătăriile restaurantelor și în mass-media din domeniul alimentar.

Războiul a făcut ca aceste întrebări să devină deosebit de urgente, a declarat Reem Assil, chef și orator din Bay Area, care are familia în Gaza și care a înființat organizația Ospitalitate pentru Umanitate împreună cu alți bucătari palestinieni și organizatori politici care se simțeau izolați și îndurerați.

Pe lângă aplicarea presiunii economice, organizația încurajează oamenii care își câștigă existența prin mâncare să se exprime împotriva bombardamentelor și a ajutorului american acordat Israelului.

„Cultura urmează mâncarea”, a spus doamna Assil. „Folosirea mâncării ca mijloc de transmitere a culturii este un mod foarte puternic de a ne reumaniza.”

Samir Mogannam, bucătarul-șef și proprietar al Beit Rima din San Francisco, își descrie restaurantul ca reprezentând mâncarea arabă reconfortantă. El s-a alăturat organizației Ospitalitate pentru Umanitate, dar a spus că nu susține boicotarea restaurantelor americane care servesc mâncare israeliană, subliniind că însușirea mâncării din alte culturi s-a întâmplat de-a lungul istoriei.

„Dar dacă vă veți apropria de bucătăria noastră, dați-ne merite”, a spus el. „Dacă spuneți că bucătăria israeliană este o bucătărie eclectică care se inspiră de la diaspora evreiască și de la palestinienii locali, este mai respectabil. Dar însușirea mâncării noastre și ștergerea existenței noastre sunt două lucruri diferite.”

Naama Shefi, fondatoarea Societății de alimentație evreiască, care arhivează rețete și poveștile din spatele lor ca o modalitate de a păstra identitatea evreiască, are îndoieli cu privire la faptul că mâncarea poate construi punți la o intersecție atât de înfricoșătoare și periculoasă.

„Oamenii trebuie să se informeze cu privire la diferitele bucătării, istoria și culturile din regiune„, a spus ea. „Încerc să rămân optimistă. Cred în puterea mâncării de a educa și de a crea legături și voi continua să cred în ea, pentru că, dacă nu, nu știu ce ne va rămâne”.